- 第2節 第三章
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桑耶寺，我一直情有獨鐘，桑耶的紅塔不止一次出現在我的夢中。
桑耶寺在藏區寺廟中的地位非常特殊，是第一座三寶（佛、法、僧）俱全的寺院，人稱西藏第一寺。1200多年前，佛教由該寺弘揚光大并席卷全藏，從此奠定藏傳佛教延續至今的統治地位。
藍天下的寺院很莊嚴，紅、白、綠、黑四座碩大佛塔默然矗立，烏孜大殿的金頂在陽光中流金溢彩。
我屏聲凝氣步入了這古老宗教圣地。
寺院空地上搭著不少帳篷，它們是遠道而來的藏胞的家。
這里的野狗，三三兩兩倚在地上曬太陽，遇到朝拜的人群居然紋絲不動，一副入定的樣子，似乎也在修煉著自己的道行。
眼前的桑耶寺其實是座寺廟群落，依照佛經中“壇城”的原理布局建造。居中的烏孜大殿代表世界中心，它是整個桑耶寺的精華，美輪美奐的大殿涵蘊漢、印、藏三種建筑風格。
大殿二樓轉經廊及墻壁是最引人注目的地方，這里有藏區題材最廣泛、內容最豐富、技藝最精湛的壁畫。
院內一座畫滿骷髏頭的扎倉內，適逢僧侶做功課。堂內法號喧揚、鼓鈸陣陣，喇嘛們朗朗的誦經聲有如天籟綿綿入耳。
我看呆了，站在那里忘了自己的存在。
案上酥油燈在經聲中輕輕搖曳，屋頂滲入的光柱給絳紅僧袍上罩了一層迷幻霧色。梵音飄飄間我恍然回到前世的夢里。
一鐵棒喇嘛吸引了我的眼球，一副偉岸的身軀，板刷般的濃眉，氣宇軒昂、不怒自威的神態，簡直酷得一塌糊涂。
在這里我還聽到關于吐蕃王朝的第一代贊普頗為有趣的傳說。
傳說在公元前三世紀左右，雅礱河谷的牧人在田野里發現了一個言語舉止與當地人頗為不同的青年。因言語不通，在問到青年是從哪里來時，青年以手指天。人們誤以為他來自于天上，大喜過望，就將這青年人抬上肩，舉回了部落，并將他擁立為部落頭領，尊稱為“聶赤贊普”，意思是“脖子作寶座的英王”。
從此，人們就把歷代藏王都稱為贊普了。
桑耶寺的紅塔造型極為特殊，塔身用磚石砌成，形狀為方而實為圓形，狀如覆鐘，腰部以上呈環狀紋，上部為覆缽形塔腹，寶剎之上置兩段相輪，上為七環，下為九環，塔身為土紅色并泛著光澤。
這座佛塔在我的夢里出現過多次，見到它的剎那，如同夢境一般，我遠遠地坐在草地上癡迷地望著它，無法分辨是現實還是夢幻。
桑耶讓我認識了一個完全不同的西藏，地不肥，草不美，可卻憑著這份蒼涼讓人心馳神往。夕陽映紅了海不日神山上的經幡。
夜幕將臨，寒氣已陣陣襲來。桑耶寺，今夜我將在你的懷里入眠，夢里還會見到你嗎？
我需要的只是真實，即使這里的沙石盤山路危險顛簸，我依舊狂喜，因為在這里我能嗅到黃沙中最純粹的西藏的味道，也能感受真實的自己。
第二天凌晨，搭上了一趟朝圣專用的貨車去往青樸修行地。
青樸位于桑耶寺東南山谷內，是藏傳佛教最著名的密宗隱修地。山上不僅有蓮花生、赤松德贊等高僧、法王遺存的修行圣跡，而且現今仍有大量苦修者在那虔心修行。
我在青樸山半山腰下了車，沉沉夜色下的山野顯得有些詭秘。
打開頭燈，見一條小道迤邐而上，四周萬籟俱寂，只有自己的腳步聲。頭燈映射下的上山路不知何處到頭，只是隨著喘氣頻率加快和腿腳乏力感到海拔明顯抬升。就這樣在黑暗中行進了數小時，東方終于泛出魚肚白，眼前也隱約出現一些小石屋，我知道已進入密宗的隱修地。
所謂小屋其實就是在山壁邊或石縫處砌壘的一排石塊。之所以稱“屋”是因為封了頂和有扇窗戶樣的小門。
這是青樸修行地最常見的建筑。
我推開一扇虛掩的門，微笑著問里面修行的人：“我可以進來嗎？”這位苦修者是個黑瘦的藏族青年，很英俊，臉上還存有些稚氣，正在陰暗小屋里打坐。他也微笑著點頭，示意我可以進入。
屋內空間很小，也就3平米的樣子，陳設簡陋，屋里除了有佛像、酥油燈和轉經筒外，還有一張小茶幾和一塊墊著氆氌的毯子。由于他不會漢語，我們沒辦法交流，學著他的樣子坐在地上。
我摘下帽子，光頭在那里打坐，儼然是出家的尼姑。
清晨的空氣很清新，我能嗅到吸進肺里的野花香氣。白色的霧在樹林間緩慢移動，五色的風馬旗隨風輕揚，毛羽繽紛的鳥兒蹦跳著歡唱。
此地才是真的修行之地。
也許將來的某一天，我會重新回來，不為流浪，不為觀光，只為修行。
在人間仙境里游走，所有的煩惱和疲憊都隨著夜色散去了。
苦修者的修行地散布于蓮師廟附近山坡上，狹小的石屋或陰冷的山洞是修行者飲食起居和習修密法的定所。密宗最大特點在于注重修持者本身的主觀性，最終詮釋即“今生成佛”。苦修者男女老少一應俱全，其中又以女性居多，這也許與藏族女性的社會、宗教地位有關，有些女性修持的目的很簡單，來生不做女人。
一間間修行的小屋需要佝僂著身子才能進出。
對苦修者而言，物質生活無關緊要，只要能夠維持生命，他們追求的是精神的愉悅和生命的超脫。山下的紅塵世界距他們很近，因為他們從那里來；而他們的精神世界距我們很遙遠，因為我們從未到過那里。
望著眼前這普通又特別的群落，心生感慨：表面的簡陋恰恰反襯了他們內在的富足，物欲橫流的現代社會正讓我們迷失自我。
這讓我想起臨出發前走在街上的驚人一幕，其實我們每個人幾乎都發生過這樣的事情：在街上漫步，思考著問題，計劃著重要的事情。一輛車子突然疾駛而過，差點把我撞得粉身碎骨。
我也曾視生命為理所當然的事，來到西藏，才發現生命是如此脆弱。
我們一生都在忙著無關緊要的所謂責任，從來不舍得花點時間在生命中的大事上思考，總推說找不出時間，即使是早上剛起床，就有一大堆事要做：打開窗子、鋪床、洗臉、刷牙、做早飯、喂寵物、清掃昨晚留下來的垃圾。也許還會發現糖或奶沒有了，出去采購回來又要做午飯……一大堆說不完的名堂。然后，有衣服要洗，還有許多東西需要整理，還不止這些，要化妝、弄頭發，等等，忙得一籌莫展。
有時候我想現代文明的最大成就，就是把人們的心搖晃混亂了，似乎讓人們偏離了生命的本意，讓生命的意義無法成為人生目標。
很多人不明白生命的意義，比如我。
現代文明雖然聲稱尊崇生命，但實際上我們的生命貧瘠得毫無意義可言；雖然一直不停地喊著要讓人們得到幸福，但實際上卻阻礙我們獲得真正長久的喜悅。
這種現代的文明，滋生了我們的焦慮和壓抑，進而把我們套牢在消費者的機器里，讓我們貪婪得一直往前冒進。現代文明利用宣傳從每一個角度來襲擊我們，并在我們四周建立一個幾乎無法攻破的短暫快樂與短期效益的環境。
我們越想逃避，似乎就越陷入那些為我們精心設計的陷阱。
我們最終不能逃離。
有人說西藏是靈魂的寄存地，說在那里有一種情感的基礎。也許那就是我們對世界潛在的感覺。
我感覺到在這個孤寂的地方，完全可以把自己的靈魂托付給它，在紛繁中尋找到一直在尋找的那份寧靜。
晚上與一個女性修行者擠在一間修行的小屋里過夜，語言不通，我們產生了一個新的交流方式：我整個晚上照著她的修行方式學習修行，漸漸地我的靈魂漂浮了起來。
青樸修行地與藏區其他宗教地的區別在于不存在嚴密僧團組織，所有修行者上山、下山和修行時間長短都源自本心，也不受任何約束。但他們至少都會修滿3年以上，于此終老山林者也大有人在。
山上能見到很多野生動物，之所以能見到它們是因為它們并不怕人。藍馬雞拖著長尾在路旁晃悠，不知名的小鳥在腳邊覓食，連野兔這等鬼祟之輩也變得大搖大擺。信徒的修行地已成為動物的糧倉和樂園。在這祥和的圣地，人與自然和諧依偎共存。
佛說“眾生平等”，眼前的青樸的確是佛的世界。
早上起來，遠處的雅魯藏布江在天邊亮麗橫過，下山小道在經幡林立的樹叢間若隱若現。
不知為什么，看到下山的路居然感到很陌生，那是一條通往紅塵俗世的路，它可以把我引回那個熟悉的世界，而我卻希望留在這里。
在廣闊的平原上一座孤獨的城堡必會吸引你的眼球，它聳立在山巔，這座城堡就是“西藏的第一座宮殿”——雍布拉康。
其實雍布拉康所在的扎西次日山并不是很高大�！坝翰肌痹诓卣Z中指母鹿，就是指扎西次日山因形像一只靜臥的母鹿而得此名�！袄笔呛笸�，“康”是宮殿，合在一起，雍布拉康就是“母鹿后腿上的宮殿”�！澳嘎埂边@樣的詞給人溫柔、安詳之感，再在后腿上建一宮殿，所以估摸著那宮殿也不會高大、險峻到哪兒去。但雍布拉康給人的第一眼印象卻往往很高大、險峻和氣勢不凡，我想這是由于四周都是曠野和田壟，加上來時一路在河谷山脈之間穿行眼光逼仄，猛然間見平原上一座宮殿拔起于山巔的原因吧。
雍布拉康據說建于公元前二世紀，吐蕃第一代藏王聶赤贊普，除了成為“脖子作寶座的藏王”外，還得到了這座特意為他而建的三層“紅柳香莎宮”。現在宮殿二層墻壁的壁畫上還繪有這段傳奇故事。
由此，這座宮殿也成為歷代吐蕃贊普的王宮，直到第33代贊普松贊干布統一高原，將王都遷往拉薩。不過，即使英明神武如松贊干布，也不敢忘了雅礱這塊吐蕃的根本之地，不時還回來居住，據說文成公主遠嫁到西藏后的第一個夏天就是在雍布拉康度過的。
雍布拉康還有一個神奇之處，自第一代聶赤贊普以來，歷代贊普皆以苯教為護國教，直到第28代贊普拉妥妥日年贊時期。傳說有一日天降“神物”于雍布拉康的頂上，內有經書、法器和咒語若干，可是當時誰也不識這些東西的奇妙，只知是些好東西，于是將之供奉起來，還取了一名字叫“寧波桑哇”，意思是秘寶。直到后來許多年以后，才有后人識出密寶中的《諸佛菩薩名稱經》等珍貴經卷，方悟出其實佛教在松贊干布時期以前早就進入西藏了，只因當時地方上的苯教勢力太盛，才只好先“空投”，再“埋伏”，以待后日。該宮殿隨之成為佛教圣地，也由此變成了許多高僧大德修行之地，也成為許多“伏藏”的發現和埋藏之地。
山上滿是鮮艷的風馬旗，山下是綠色大地，遠眺是巍峨的雪山，我坐在小山上的瑪尼堆邊曬著太陽，午后的陽光令人格外慵懶。正沉浸在遠古的夢中，遠處飄來悠悠的女聲合唱，一會兒高亢一會兒婉轉，只見幾位阿媽捧著供奉，邊走邊唱，那出口成韻、隨意張揚的喜悅，讓你情不自禁地想加入進去。
這幾位阿媽有的還會跳上幾步，手舞足蹈，邊舞邊唱邊行，快樂的表達方式簡單又直接。
在雍布拉康山腳下的一個山坡上，有一眼終年不斷的泉，名為“噶爾泉”，傳說是松贊干布的重臣噶爾東贊首先挖掘出來的。這眼泉水常年長流不竭，許多到雍布拉康朝圣的藏族老鄉下山后都會在這眼泉水邊洗漱一番，或是喝上幾口，據說該泉的泉水可治百病。我也嘗了幾口，甜甜的。
當天晚上我來到了人間天堂——巴松措。
前幾天在瑪吉阿米酒館，一個看上去頗像藝術家的男人坐在我的對面談到了巴松措。
他說：“你聽說過尼泊爾有個天堂般的博卡拉嗎？很多歐美人都愿意在那里養老。很多人卻不知道，西藏就有這么個可以與博卡拉媲美的地方，那就是巴松措。”他的聲音很具有磁性，也充滿了真誠。
我這人禁不住美景的誘惑，這不就來了。
巴松措是綠色的，是那種淡淡的玉石般沒有雜質的綠色。湖水清澈得可以看見兩三米下成群游動的魚兒。四周青山如黛，頂峰是終年不化的積雪。湖邊的雪山和湖面倒映的雪山彼此糾纏著，連綿不絕，很是壯觀！
這里游人很少來，一副與世隔絕的模樣。跟西藏其他的神湖不一樣，它完全被郁郁蔥蔥的原始森林包圍著，確實如它的名字一樣。
沿順時針方向轉島，還可以看到格薩爾王戰馬留下的蹄印、揮劍于石頭上留下的劍痕。以前的水葬臺、樹葉上有自然形成的藏文字母的“字母樹”、蓮花生洗臉的神泉……可謂步步有神奇。
巴松措距離工布江達縣城只有50多公里，那里的藏民被其他藏區人稱為“工布人”，意為生活在凹地里的人，他們有自己的服飾、獨特的建筑、不同的節日，甚至語言都與其他藏族不同。漫步在結巴村、措果村、扎拉村等自然古樸的村落之中，隨處可見工布人善良的笑容。
我來到原始工布風情的藏式村落，這個結巴村有80多戶農家，算是當地比較大的村子了。據說村內還有少數一妻多夫和一夫多妻的家庭。村里的男女都喜穿氆氌制成的“果秀”（毛呢長袍），頭戴氈帽。婦女腰帶銀鏈，更喜戴首飾。農區男子穿一種大領，開右襟的氆氌長袍。穿時將衣服頂在頭上，腰系一條帶子，垂下去的部分使其略過膝蓋；伸出頭后，腰部就自然形成一個囊袋，可以放進隨身帶的物品。腳穿皮靴或“松巴鞋”，赤腳的也不少。
看到二層屋外懸在半空的木屋，我很好奇，敲開這戶人家的門，受到了熱情的款待。屋內有火塘、石鍋、鋁鍋等，既可做飯，又可取暖，燈吊在空中，柴是品質非常好的青岡木，屋頂已被熏成了黑色。
我非常幸運地進入了這個一妻多夫的家里，這是兄弟共妻。聽說產生這種情況也是經濟上的原因。這種家庭，是以女性為中心的，主婦占一間房子，各夫輪流與她同居。習慣次序為先長后幼。誰要與主婦同居，就將自己的鞋子或鞋帶放在屋外，作為信號，另夫自行退避，他們很少為此而發生不愉快。
在這個村子里還有兩家一夫多妻的。一個是這里的富商娶了四個妻子，還有一家是姐妹倆嫁了一個丈夫，好像是丈夫先娶了妹妹，后來又與妻姐發生了關系，最后形成事實上的姐妹共夫家庭。這里的一夫多妻的家庭與漢族地區不同，此處不分妻、妾，每個妻子的地位完全平等。
我吃上了當地放養的藏香豬肉、薄石板上烙制的香脆可口的麥餅，青稞酒也是自家釀造的，吃飽喝足后才想起問外面的懸屋。
曲珍（這家的大女兒）問我：“想去廁所嗎？”我點點頭。
曲珍帶著我往懸屋方向走。我才知道這間掛在二層屋外懸在半空的木屋是茅廁，到這里方便可需要一番膽量呢。
晚上回到巴松措，在繁花綠樹中，掩映著幾個大大的帳篷。這些帳篷都是特制的，在靠山的一面鑲上了玻璃，這就是在巴松措的享受了。
在任何一個清晨醒來，躺在帳篷里只要抬一抬眼皮，就能看到雪山，奢侈的享受！
中午，到岸邊不遠處的花園散步，周圍靜悄悄的，陽光暖暖的，漫步在林中小道，有如置身世外桃源。
我想寫點什么。
有人說，人生是個歷練的過程。
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